Før det fantes en Zócalo, før veiene ble til alléer, fantes tianquiztli – nahuatl for markedet, stedet hvor en by møtes for å handle og sladre. Mexico by lever fortsatt etter det ordet. Tilbring en lørdag eller søndag her, og du vil finne hele gater forsvunnet under blå presenninger spent høyere enn hodet ditt, en diablito-tralle som hyler forbi leggene dine, en selger som roper en pris som aldri er det siste ordet, men bare åpningslinjen i en samtale. Å gå gjennom et tianguis er å lese byen på dens egen håndskrift.
Gatens regler
Et tianguis er ikke en bygning. Det er et marked som dukker opp – stolper opp ved daggry, presenninger ned ved skumring – på en bestemt dag, og så folder det seg sammen og flytter seg. Mobiliteten er hele poenget, og det er derfor ukedagen betyr mer enn adressen. Dukker du opp på feil dag, finner du en vanlig vei; dukker du opp på riktig dag, kan du ikke se fortauet for folk.
Noen ting gjelder for alle. Inngang er alltid gratis – du betaler bare for det du bærer hjem. Kontanter er konge, og små sedler er din venn; kortlesere er unntaket, ikke regelen. Pruting forventes nesten overalt unntatt på de mer eksklusive håndverksbodene, og det gjøres med godt humør, ikke fiendtlighet – si et rimelig tall, smil, og møt på midten. Ha telefonen i en fremre lomme og vesken tvers over kroppen; jo travlere og råere markedet er, desto mer betyr det. Og bestem deg før du går om du vil ha en rask titt eller en dykk. Noen av disse markedene er milde nok til at et par kan flyte gjennom på en time; andre er en helkroppsopplevelse der en gruppe bør avtale et møtested før mengden svelger alle hel.
Med det på plass, her er hvordan jeg ville planlegge en dag – eller bedre, en helg – marked for marked.
For samleren: antikviteter og sakte jakt
Byens mest historiske søndag tilhører Tianguis de Antigüedades de La Lagunilla (Centro, helt på kanten av Tepito). Dette er antikvitetjakten alle mener når de snakker om å grave etter skatter i Mexico by: porfirianske møbler, anløpt sølv, filmplakater, døde menns klokker, eks-votoer, det genuine gode maleriet blandet med muntre forfalskninger. Kom rundt kl. 09.00 hvis du vil ha de beste varene før forhandlere og faste kunder har pløyd gjennom. Det er kun kontanter, og pruting er sporten, ikke en plage. Men et ærlig ord: Lagunilla grenser til et av byens røffere nabolag, og selv om markedet surrer lykkelig på en søndag, bør du reise lett, la den gode klokken bli igjen på hotellet og holde deg våken. Det passer en liten, oppmerksom gruppe bedre enn en ensom vandrer fullastet med poser.
Hvis det høres mer intenst ut enn du ønsker, finnes det en mildere slektning. Tianguis de Antigüedades del Jardín Dr. Ignacio Chávez (på Avenida Cuauhtémoc, et enkelt sprang fra Roma og Doctores) holder lørdag og søndag 09.00–16.00 i en faktisk park. Det er mindre, roligere og føles tryggere, og det belønner den tålmodige samleren – klokker, mynter, kameraer, keramikk og papiraftrykk fra omtrent MXN 50 og oppover. Det er plass til å sitte, tempoet uforstyrret, og ingen har noe imot at du snur et stykke tre ganger før du bestemmer deg. For en rask titt heller enn en klynge, er dette en virkelig sjarmerende morgen, og den passer perfekt med lunsj i Roma etterpå.
For håndverkeren: håndverk med navn
Der antikvitetsmarkedene handler om fortiden, handler El Bazar Sábado (San Ángel) om folk som lager ting nå, og lager dem godt. Holdt hver lørdag 10.00–19.00 i en vakker plass i et av byens grønneste, brosteinsbelagte sørlige nabolag, er dette det fineste håndverksmarkedet i Mexico by – og det dyreste. Du finner Talavera og barro negro, håndvevde tekstiler, alebrijes, sølvarbeid og glass, mye solgt av håndverkerne selv eller deres familier, og mye med en reell historie om hvor leiren ble gravd opp eller hvordan fargen ble satt. Prisene går fra rundt MXN 200 for et lite stykke til MXN 5000 og langt over for seriøst arbeid, og pruting er egentlig ikke kulturen her; du blar, du spør håndverkeren om teknikken, og du kjøper i ro og mak. Det er uanstrengt for grupper – åpent, sivilisert, ingen dørpolitikk, godt med skygge – og jeg ville flettet inn malermarkedet som setter opp ved siden av samme dag. Kom hit når du vil ha noe du kan spore tilbake til hånden som laget det.
For subkultur: plater, vintage og streetwear
Hver lørdag siden 1960-tallet har én gate nær Metro Buenavista og Revolución tilhørt byens outsidere. Tianguis Cultural del Chopo (Buenavista) er CDMXs motkulturelle institusjon – vinyl og kassetter, band-T-skjorter, lapper, tegneserier, ziner og den fineste folkekikkingen i byen, alt akkompagnert av det punk- eller metalbandet som spiller i den ene enden. Det varer omtrent 11.00–17.00, inngangen er gratis, og plater og skjorter havner mest i MXN 100–500-sjiktet. Det trekker en tett, glad folkemengde, så gå som en gruppe og hold sammen; det er ingen dørpolitikk, men selve trykket fra kroppene er utfordringen. Dette er ikke et suvenirstopp – det er en subkultur med et postnummer, og det er det beste stedet i byen for å kjenne pulsen i musikkmiljøet.
For vintage i mindre, roligere skala, setter Bazar del Oro (Roma Norte) opp på Calle Oro hver onsdag, et kvartal fra fontenen i et av byens mest gangsperrede nabolag. Det er kompakt og komfortabelt – fint for et par eller en liten gruppe – og det belønner en langsom siling gjennom brukte klær, med billig gatefood (MXN 30–90 per tallerken) for å holde deg gående. Kom midt i uken, når de mer kjente helgemarkedene sover og Roma er på sitt mest levelige.
Streetwear-publikummet bør styre seg mot Tianguis de La Raza (Vallejo) på en søndag. Dette travle markedet er stedet for rimelige sneakers og streetwear, med virkelig god gatefood integrert blant bodene – lokal smak heller enn suvenirer, og priser som matcher. Hold et øye med eiendelene dine i trengselen, men ellers er det avslappet og gøy, og et fint innblikk i hvordan byen faktisk kler seg.
For skala: mega-tianguiset
Noen tianguiser slutter å være markeder og blir værfenomener. Tianguis de San Felipe de Jesús (Gustavo A. Madero) er, etter vanlig oppfatning, det største tianguiset i Latin-Amerika – rundt 30 000 boder spredt over gatene, mest fullt på søndager. Alt selges her, og nesten alt er billig, men forstå hva du går inn i: dette er en overveldende, dypt lokal forestilling snarere enn et sted å kjøpe turisthåndverk. Gå for den rene skalaen, avtal et møtested før du starter, hold telefoner og kontanter sikre, og betrakt det som en opplevelse å overvære snarere enn en handleliste å fullføre.
Skåret i samme enorme klede er Tianguis El Salado (Iztapalapa), et av de største, billigste og råeste markedene i byen, som holder til på onsdager fra daggry. Spesialiteten er paca – baller med brukte klær sortert og solgt videre, med plagg fra så lite som MXN 1. Det er rått og ubehandlet, langt fra noen polert turiststi, og det fortjener respekt: reis veldig lett, hold tett som en gruppe og gå med bevisstheten påskrudd. Men for alle som er nysgjerrige på hvordan en by på millioner faktisk kler seg, finnes det ingenting annet helt som det.
For bordet og hagen
Ikke alle tianguiser handler om jakten. Mercado El 100 (Roma) er et chic økologisk bondemarked som setter opp på søndager – og jeg mener morgener, fordi de gode varene går tidlig; sikt mot 09.00–10.30. Dette er stedet for bærekraftig produksjon, småskala-oster og syltetøy, og veganske og glutenfrie biter spist stående på en avslappet plass. Det er vennlig, lett for grupper og en fryd for alle som liker å møte dyrkeren og spørre hvordan sesongen gikk før de kjøper tomatene. Det ligger innen en lett spasertur fra mange gode overnattingssteder, så det gir en mild, velspist start på en Roma-søndag.
For skala av en grønnere sort, ta deg sørover til Mercado de Plantas y Flores de Cuemanco (Xochimilco), byens store plante- og blomstertianguis. Åpent daglig og best i helgene, er det et enormt, billig til mellompris hav av grønt – bregner, orkideer, kaktuser, snittblomster, keramiske potter – og det er lett og hyggelig å vandre som en gruppe. Dets mestertrekk er beliggenheten: det ligger ved Xochimilco-kanalene, så du kan kombinere en time blant plantene med en trajinera-tur på vannet. Selv om du ikke kan fly en bregne hjem, kom for fargen og den rene, glade overfloden.
Praktiske notater
Timing. Dager styrer alt. Lørdager: El Chopo og El Bazar Sábado, pluss Jardín Dr. Ignacio Chávez. Søndager: Lagunilla, San Felipe de Jesús, La Raza, Mercado El 100 og Jardín igjen. Onsdager: Bazar del Oro og El Salado. Cuemanco er daglig, men best i helgene. For antikviteter og megamarkeder, kom tidlig – kl. 09.00 eller før – for både de beste varene og tynnere folkemengder.
Kontanter. Ta med pesos i små valører og forvent ikke å betale med kort. Knus store sedler tidlig på dagen ved en matbod, så du har veksel klar til pruting. Oppbevar mesteparten av pengene og telefonen i en fremre lomme, og ha bare med deg det du er komfortabel med å miste på de råere markedene (Lagunilla, San Felipe, El Salado).
Transport. Metroen når de fleste av disse – Buenavista og Revolución for El Chopo, de sørlige linjene og lettbanen mot San Ángel og Xochimilco – og den er billig og rask, men trang i rushtiden. For de avsidesliggende megamarkedene er en registrert drosjeapp det enklere og tryggere valget, spesielt hvis du bærer kjøp hjem.
Budsjett. Inngang er gratis overalt. Utover det varierer det enormt: paca og gate mat koster enkelt- eller tosifrede beløp i pesos, plater og vintage i de lave hundrene, og seriøse antikviteter og håndverk fra El Bazar Sábado i tusener. En rikholdig dag med kikking, spising og en god suvenir er fullt mulig på et beskjedent budsjett.
Grupper vs. par. El Bazar Sábado, Mercado El 100, Cuemanco og Jardín Dr. Ignacio Chávez er avslappende nok for hvem som helst. El Chopo, La Raza og Bazar del Oro belønner en liten gruppe som kan holde sammen. Lagunilla, San Felipe de Jesús og El Salado egner seg best for en oppmerksom gruppe som reiser lett – spennende, men ikke stedet å slappe av.
Trenger du et sted å komme hjem til etter en dag i presenningene og folkemengdene, ta en titt på hotellsøket for Mexico by. For et helhetlig bilde av nabolag, mat og transport, se den fullstendige Mexico by-guiden. Velg så din dag, ta med pesoene, og gå å les byen i dens egen håndskrift.