Roma Norte, Cidade do México: onde a CDMX caminha, come e bebe

Roma Norte começa a fazer sentido por volta do almoço, quando as filas do lado de fora do Contramar começam a se estender pela rua Durango e os jacarandás projetam uma sombra irregular sobre as mesas da calçada. A essa altura, o bairro já está em movimento: xícaras de café tilintando, cães serpenteando entre tornozelos, uma bicicleta de entrega deslizando por uma fachada restaurada e alguém, em algum lugar, insistindo que só vai parar para uma tostada. Essa é a piada aqui. Roma Norte foi feita para se demorar.

O que torna Roma Norte famosa

Roma Norte é o bairro que transformou comer fora em uma forma de caminhada urbana. É onde a Cidade do México aprendeu a se vender, não como um único centro grandioso de monumentos, mas como uma sequência de refeições excelentes costuradas por calçadas. O Contramar, de Gabriela Cámara, é o emblema óbvio dessa mudança, o lugar que fez as tostadas de atum viajarem muito além da CDMX, mas a história é mais ampla do que um famoso almoço. Elena Reygadas transformou o Rosetta e sua padaria em instituições a poucas ruas de distância, e quando o Guia Michelin chegou, Roma Norte fez o que Roma Norte faz de melhor: acumulou os elogios sem perder o apetite.

A estrutura é antiga, o que é parte do charme e parte da tensão. O bairro foi projetado no início dos anos 1900 para a elite ascendente da cidade, e você ainda vê a ambição nas avenidas largas, nas mansões porfirianas e nos floreios Art Nouveau que sobrevivem como boas maneiras depois de uma longa festa. Então, a camada contemporânea chega por cima: chefs, galeristas, trabalhadores remotos, visitantes que vieram para um fim de semana prolongado e estenderam a estadia silenciosamente. O resultado é um bairro que pode parecer intelectual no café da manhã e um pouco presunçoso no jantar, mas nunca chato. Tem a confiança de um lugar que sabe que as pessoas vão atravessá-lo só para comer e beber.

Caminhar não é uma metáfora. Roma Norte é pequena o suficiente para ser atravessada de norte a sul em cerca de meia hora, e o prazer está no que fica no meio. Bougainvilleas se derramam sobre as fachadas. Uma fonte capta a luz na Praça Río de Janeiro. A Casa de las Brujas de tijolos vermelhos permanece com sua torre excêntrica intacta, como se alguém tivesse decidido que o capricho era um requisito estrutural. Depois, a algumas quadras, surge a rotatória da Fuente de Cibeles, sua fonte réplica um pedaço de Madri deixado cair na cidade e transformado em local pelos terraços dos cafés ao redor. Você pode passar um dia inteiro aqui sem destino além do quarteirão seguinte, e isso não é preguiça. Esse é o objetivo.

Onde comer e beber

Comece pelos nomes que as pessoas mencionam primeiro e depois veja o que mais o bairro oferece. O Contramar, na Durango 200, ainda é o almoço de primeira viagem que justifica a fila. Peça as tostadas de atum e o pescado a la talla vermelho e verde, reserve com antecedência e aceite que este é um esquema de almoço até o início da noite que fecha por volta das 20h. O salão tem a confiança ligeira de um lugar que sabe exatamente por que você está ali. Não precisa te bajular. Só precisa te alimentar direito.

O Rosetta, na Colima 166, é um tipo diferente de instituição: a alta gastronomia mexicana com influência italiana de Elena Reygadas dentro de uma mansão restaurada dos anos 1920, com o tipo de elegância que nunca chega a ser rígida. O ravioli de ricota é a escolha se você quer que o argumento seja resolvido em um prato. Ao lado, a Panadería Rosetta, na Colima 179, faz o oposto da moderação, ou seja, pãezinhos de goiaba, conchas e café, com filas matinais que dizem tudo antes mesmo de você chegar ao balcão.

Se você quer a Roma mais emocionantemente literal, vá ao Expendio de Maíz Sin Nombre, na Yucatán 84. Não há menu, reservas ou espaço para frescura. Você se senta em uma mesa compartilhada, paga em dinheiro e os cozinheiros enviam tacos surpresa e picaditas feitos com tortilhas de milho crioulo nixtamalizadas na casa. A estrela Michelin não é um truque aqui; é simplesmente o guia alcançando algo óbvio. A algumas ruas de distância, o Mi Compa Chava, na Zacatecas 172, é a barulhenta marisquería sinaloense que todo mundo quer dizer quando fala “o lugar do aguachile.” Tostadas de camarão cru, aguachiles picantes, sem reservas, filas enormes: chegue na abertura ou em uma tarde de semana, a menos que goste de praticar paciência em público.

Para um almoço mais calmo ou um encontro que precise de toalha de mesa e um pouco de polimento, o Máximo Bistrot, na Álvaro Obregón 65 Bis, faz cozinha franco-mexicana com uma famosa Caesar salad da casa. O Bartola, na Tabasco 189, cobre o lado italiano de observação de pessoas com parmegiana de frango servida à mesa, que parece uma provocação e de alguma forma funciona. E para quem tem um paladar doce que insiste em sair até tarde, o El Moro, dentro do Mercado Roma, mantém churros e chocolate quente cremoso até tarde, exatamente o tipo de prazer democrático que um bairro tão caro ainda precisa.

A cultura de bares em Roma não é um complemento; é um dos principais argumentos do bairro. A Licorería Limantour, na Álvaro Obregón 106, é o lugar que lançou a era moderna dos coquetéis na cidade em 2011, e ainda merece seu lugar na lista dos 50 Melhores Bares da América do Norte porque entende o valor de uma bebida limpa e bem feita. Peça a Margarita al Pastor e observe o salão fazer o que faz há anos: chegar, acomodar-se, repetir. O Baltra Bar, o salão menor e focado em clássicos da equipe do Limantour na fronteira com a Condesa, na Iztaccíhuatl, é onde bartenders de folga vão quando querem que o trabalho desapareça no copo.

O Tlecan, na Álvaro Obregón 228, é o pulso mais sombrio do bairro: uma mezcaleria iluminada em vermelho que serve mezcais de pequenos lotes e coquetéis com temática náuatle, e agora um nome no top 25 dos 50 Melhores Bares do Mundo em 2025. Parece um salão projetado para conversas tardias e o tipo de segundo drinque que se torna um terceiro sem que nenhuma decisão formal seja tomada. O Loup Bar, na Tonalá 23, é a resposta mais tranquila, um aconchegante bar de vinhos naturais com um ótimo bife. E se você quer a versão de Roma que ainda gosta de um segredo, reserve o Salón Palomilla, o terraço no terraço com tons de joia alcançado atravessando a cozinha do Páramo, na Yucatán 84. Peça o negroni sbagliato e aproveite o teatro suave de ser incluído em algo.

O que fazer

A primeira coisa a fazer em Roma Norte é o que as pessoas muitas vezes tentam pular: caminhar sem um plano. As ruas Colima, Córdoba e Álvaro Obregón recompensam a exploração lenta, e o verdadeiro caráter do bairro se revela nos intervalos entre as paradas famosas. Uma porta restaurada aqui. Um cachorro dormindo em uma porta ali. Uma vitrine de galeria que parece um santuário ao bom gosto e ao papel caro. Este é um lugar que pede que você diminua o ritmo e depois te pune, suavemente, por não notar os detalhes.

A Praça Río de Janeiro é o coração fotogênico do bairro, com uma réplica em bronze do Davi de Michelangelo erguendo-se de sua fonte e a Casa de las Brujas de tijolos vermelhos, de conto de fadas, na Río de Janeiro 56, pairando sobre um canto como um cenário que se recusa a ser temporário. É uma daquelas praças que parecem mudar de personalidade com a luz: a manhã é para cães e café, o fim da tarde para fotografias, a noite para pessoas que decidiram que merecem um passeio antes do jantar.

Vire para o leste e você encontra a rotatória da Fuente de Cibeles, rodeada por terraços de cafés e sempre um pouco mais animada do que você esperava. É um dos melhores lembretes do bairro de que Roma Norte nunca foi um mundo fechado; é porosa, social e muito boa em fazer uma rotatória parecer um compromisso. Para cultura, o MODO — Museo del Objeto del Objeto, na Colima 145, é o excêntrico que vale seu tempo, um museu construído em torno do acervo de um colecionador de objetos cotidianos e publicidade. Funciona de quarta a domingo, estrutura suficiente para evitar que se torne uma tarefa.

A Galería OMR, na Córdoba 100, promove artistas mexicanos e internacionais contemporâneos desde 1983, e o próprio espaço faz parte da persuasão: dramático, cheio de luz e com entrada gratuita. Mesmo que você não se considere uma pessoa de galerias, Roma tem um jeito de converter você por osmose. O nível de bom gosto do bairro é contagioso. No domingo, toda a área muda novamente, e as ruas ao redor da Álvaro Obregón se transformam em uma espécie de mercado: bazares pop-up, barracas de antiguidades e design, moradores levando a sério as manhãs longas nos cafés, como deveriam. Um dia perfeito em Roma não é ambicioso. É cumulativo.

Compras e mercados

Roma é o melhor bairro da cidade para compras independentes e voltadas para o design, e a espinha dorsal disso corre ao longo das ruas Colima e Córdoba. A Casa Bosques, na Córdoba 25, é o tipo de livraria que faz você se sentir malvestido para as prateleiras: livros de arte e arquitetura, edições limitadas, papelaria e objetos de design, tudo organizado com o tipo de moderação que sugere que os donos têm opiniões e esperam que você também tenha. Você entra para comprar um cartão postal e sai carregando uma monografia e uma leve sensação de arrependimento financeiro.

Ao redor, lojas conceito borram a linha entre butique e galeria, com cerâmicas, têxteis, mezcal e moda de pequenas marcas feitos no México. Este não é território de caça a pechinchas, e fingir o contrário seria bobo. Roma é um bairro para primeiro observar, comprar com cuidado, e a curadoria é o ponto. Se você quer o lado prático das compras, o Mercado Roma, na Querétaro 225, é o moderno mercado de alimentação de vários níveis onde você pode petiscar no térreo, comer pratos feitos na hora no meio e terminar com um jardim de cerveja no terraço. É também onde fica a barraca de churros do El Moro, o que parece um compromisso perfeitamente Roma entre o refinado e o popular.

O verdadeiro evento de fim de semana, no entanto, é a cena de feiras de rua ao longo e ao redor da Álvaro Obregón. Antiguidades, roupas vintage, plantas e itens de design tomam as calçadas, e o bairro se torna menos um destino e mais um longo passeio devagar. É aqui que você sente a sobreposição entre a Roma antiga e a nova Roma mais nitidamente: de um lado, ainda quer uma rua residencial de verdade; do outro, aprendeu a monetizar uma boa fachada e uma boa calçada. Ambas são verdade. Roma apenas prefere não resolver a contradição.

Onde ficar em Roma Norte

Roma Norte é a base padrão para quem vem pela primeira vez à cidade por boas razões: caminhável, com sensação de segurança e repleta de lugares para comer, beber e explorar. O ponto ideal é a Roma central, ao redor da Álvaro Obregón e das ruas próximas — Colima, Córdoba, Orizaba, Tonalá — porque você fica a passos dos melhores cafés e bares. A contrapartida é óbvia e inevitável: o barulho nos fins de semana nos corredores noturnos. Se você tem sono leve, peça um quarto longe da avenida e não finja que a rua é mais tranquila do que é.

A acomodação aqui é boutique e pequena, o que combina com a personalidade do bairro. La Valise na Tonalá 53 é um hotel design intimista com três suítes, pátios, redes e uma cama que rola para fora sob as estrelas. As reservas se esgotam com muita antecedência, que é o que o mercado faz quando algo é genuinamente desejável. Brick Hotel na Orizaba 95 é a opção maior, com serviço completo, spa, restaurante no local e suítes no terraço. Entre esses polos, estão os pequenos hotéis design e apart-hotéis, todos com preços claramente mais altos do que bairros mais afastados. Se você quer a mesma facilidade a pé com uma atmosfera um pouco mais tranquila e verde, Condesa fica a dois minutos a pé da fronteira e funciona igualmente bem como base.

Como se locomover

Roma Norte foi feita para caminhar. É plana, quadriculada, arborizada e pequena o suficiente para atravessar de norte a sul em cerca de meia hora, o que significa que sua principal decisão de transporte na maioria dos dias é se seus pés ainda estão dispostos a cooperar. Geralmente estão, pelo menos até o segundo coquetel.

Para o metrô, a Linha 1 corre ao longo da borda oeste sob a Avenida Insurgentes, e a estação Insurgentes reabriu em abril de 2025 após uma longa modernização. O Metrobús Linha 1 percorre o mesmo corredor acima do solo. A borda leste é servida pelo Metrobús Linha 3 ao longo da Avenida Cuauhtémoc. As tarifas são baratíssimas — alguns pesos por viagem — e se você for para mais longe, Uber e Didi são baratos e abundantes. A corrida para o aeroporto é a padrão: o Aeroporto Internacional da Cidade do México fica a cerca de 13 km, aproximadamente 30 a 45 minutos no trânsito.

A EcoBici é excelente aqui, com estações em quase todas as quadras e ciclovias protegidas e caminhos no canteiro central das grandes avenidas. Muitas vezes é a maneira mais rápida de ir para Condesa ou Chapultepec, o que é útil porque Roma tem o hábito de fazer locais próximos parecerem extensões dela mesma. Uma nota prática, porque a cidade não fará isso por você: a Cidade do México está a cerca de 2.240 m de altitude, então dê a si mesmo um primeiro dia mais lento e beba mais água do que você acha que precisa. A altitude é uma ladra silenciosa.

Roma Norte é uma das áreas mais seguras e caminháveis da cidade, fortemente patrulhada e vigiada por câmeras, mas o cuidado normal de grandes cidades ainda se aplica. Fique de olho no seu celular e bolsa em corredores noturnos movimentados como a Álvaro Obregón à noite, e pegue um Uber ou Didi em vez de andar longas distâncias sozinho tarde da noite. Isso não é alarmismo. É apenas bom senso em um bairro que pede para você ficar acordado até tarde.